华楚新起点一代人有一代人的猪脚饭

撰文 |魏水华

头图 | canva

1，

隆江猪脚饭是我们这个时代，出镜率最高的食物之一。

不管你在深圳的制造业开发区，还是在北京的创意园门口，抑或在某十八线小城的老街上，这种油润、有饱腹感、快速提供能量与滋味的食物，是最容易找到的品类之一。

无论是为填补资金链臭白了头发的老板、忙着回复飞书和钉钉消息的社畜，或是吃了上顿没下顿的失业的滴滴司机，人人都能来一份猪脚饭，甚至点个饮料，加个卤蛋。

猪脚炖得极烂，筷子一碰就散。肥肉与胶质裹着浓黑的卤汁压在米饭上，油星顺着塑料餐盒的折角，一滴，一滴，往下渗。

人们早没了谈梦想的力气，摊位边有几个熄火的外卖骑手，刚合上电脑的程序员，还有一个不知是失恋还是丢了工位的影子，靠在卷帘门边，一动不动。

把“活下去”炖成一份猪脚饭，大概是这些年中国人最不动声色的发明。它不要求搭伴，不必盛装，更无需什么好心境。它只管一件事：让一个被日子碾过的人，好歹能撑到明天早上打卡。

都说如今的人躺平了。可躺平哪是忽然不想走了，不过是走得太久，才发现前头的路，未必真有光。猪脚饭便是这光景里长出来的吃食。重油，重盐，碳水堆得满满当当，廉价，粗糙，甚至谈不上健康。可它给得干脆。它不跟你讲道理，只在胃里沉沉地压下一句：算了，今天够难了，先吃饱再说。

城里人咽下去的，早不只是饭。全糖奶茶要加厚厚的芝士，烧烤非得辣得冒汗，火锅的红汤越沸越好，连咖啡也要苦得发涩才显高级。人绷得太久，总得靠味觉上那点短暂的失控，才能喘口气。

猪脚饭是里头最不说谎的一种。它清楚，深夜推开这扇门的人，不是来品风土、听匠心的。他们刚挨完骂，刚赔完笑，刚被房租和账单提醒过自己的斤两。要的从来不是珍馐，只是一点便宜而实在的暖意。

从前广东人见面问“食饭未”，如今那三个字，倒像是一句轻声的探问：今日，还撑得住么？

2，

倒退十年，风不是这样吹的。二零一五年的光景，如今想来，竟像隔了一层毛玻璃。那时共享单车刚铺满街头，扫码支付叮当作响，创业的故事一天能讲出三个。文章标题总写着“风口上的猪”，空气里熬着一锅滚烫的糖水，甜得发腻，却也让人信，明天总会比今天好。

那时候的饭，是黄焖鸡。

年轻人大概都快忘了它曾有多红火。它悄无声息地铺满大学城、商场负一层和写字楼的转角。从北到南，招牌是一样的黄，砂锅是一样的烫，连青椒香菇的配比，都像套着同一套模板。黄焖鸡多像那个年月。它廉价，却努力摆出体面的姿态；明明是流水线上的产物，偏要装作灶火刚熄的现炒；肉永远给得慷慨，仿佛在低声哄着：你看，日子还是厚道的。

那时的人，是肯吃苦的。九十九六的灯亮着，心里却揣着一本账：熬过这几年，总该有个结果。它没有猪脚饭的颓唐，也不像如今的预制菜那般赤裸。它还留着一点“向上”的幻觉：尽管是快餐，至少热气腾腾，至少让人觉得，光景是在往前走的。

后来，砂锅里的汤慢慢熬干了。

不是忽然不爱了，是终于看清了。那些肉料丰盈的鸡块、稠得化不开的酱汁、中央厨房统一打包的味道，和许多被吹胀的愿景一样，看着热闹，底下却空。变故不过是轻轻一翻就过得书页，漏掉的不只是一行行关张的招牌，还有许多人心里那点关于“明天”的执念。

预制的终归是预制的，廉价的冰冻鸡也不会因为调味料而改变核心滋味，只需要一根戳破泡沫的针，一桩引爆舆论的食品安全事件，所有希望都能在一夜之间幻灭。

于是饭桌上的风向，悄无声息地变了。从黄焖鸡那种“还信着明天”的快餐，落成了猪脚饭这般“先活下来”的饱食。前者还留着一点体面，后者早已剥干净了修辞，只剩下碳水与油脂的直白。炸鸡、烧烤、淀粉肠、螺蛳粉……整座城像是患上了某种集体的饥饿症。人等不及长远的回甘了，只想要此刻舌尖上一点确凿的甜与油，哪怕它只存在于一份半夜送达的塑料盒里。